ホイールバッグ

ホイールバッグ購入。
（ふじてん行く前に買ったのを記事にせずに放置してたので、
投稿が前後してしまっている。）
　
車での搬送時にホイールをむき出しに積むのはいただけない。
毛布とか古い布や養生シートでも良いけど、この際なので
ちゃんとしたバッグを買ってみることにした。
ロードのホイールバッグ情報は結構出てくるが、MTBの情報は少ない。
そもそもホイールが十人十色なので、自分のやつが収まるのかは
文面だけでは把握できないけど。
　
色々悩んだ末、EVOCのTOW WHEEL BAGにした。

　

　
SLASH８初期装備のボントレガーのホイール（ラインコンプ30）がすっぽり。
ホイールの軸の部分が当たる場所にはプラスチックのプレートが入ってて、
ダメージを受けにくくなってる。（中の仕切りにもプラスチックプレート有り）
造りはかなりしっかりしてて丈夫な印象。
　　
フロントはΦ15 110mm BOOSTのハブにマグラΦ203ローター
リアはΦ12 148mm BoostのハブにマグラのΦ180ローターとGX Eagle XG-1275(11-52T)カセット
タイヤは前後ボントレガーのXR5 29×2.5in
この状態でも若干余裕がある。
　
1本収納のやつを2つ買うか、こっちにするかでかなり悩んだが、
まとめられる方が良いかと思い2本収納を購入。
別途必要になれば1本収納を買い足すってことで。
　
　
　
　
　

トルクドライバー追加

　
藤原産業オリジナルブランド（SK11）のトルクドライバーSTD-600を購入。
測定範囲は1～6Nm、最小単位0.1Nm。製造は台湾。
　
多用する1～10Nmの範囲のドライバータイプを探してて
手頃な値段だったので買うことにした。
　

　

　


測定範囲内で使うビット付きで、誤差6%程度。
この精度で十分使えると思う。
　
　
　
　
　

ブースター付きフロアポンプ

　
wiggleで買った物が着荷。

トピークのジョーブロウブースター。
　
チューブレスのビード出しにブースターだけ買うって手もあったんだが、
・そこそこの値段がする
・着脱が必要
・かさばる
って事で、ブースター一体のポンプを探してたら
wiggleで安く売ってたので購入。　
（国内だと22000円前後、wiggleだと16600円）
　
　

かなりゴツい。
　
　
新旧並べると

ポンプ自体の容積が今使ってるフロアポンプより多いのも良い。
　
　

メーターが上にあって見やすい。
ポンプのメーターが20PSIの時にパナのゲージで22PSIで10％の誤差。
チューブが長めなのに優秀。
今使ってるフロアポンプだと20PSIの時に34PSIって出て、
表示より14PSI多めに入っちゃってたから、それより遙かに良い。
ま、少なめに出て足さなきゃならないよりは良いし、
誤差を把握しておけば、その分少なめのポンピングで済むけど、
70％増しは行き過ぎでしょ。外れを引いたのかもしれんが・・・。
　
　
　
　
　

　

wera T型ハンドルヘックスドライバー

ヘックスの4/5/6はパークツールの三つ叉が便利で使ってるが
場所によっては三つ叉が邪魔になることもある。
　
そこでweraのT型を購入。
　


　

先端に鋼球が埋め込んであって、ネジを保持できる。
　
　
力も入れやすく非常に良い感じ。
　
　
　
　
　

ソケットホルダー

かまぼこ板で工作。
　
今は無き、小田原「丸う」のかまぼこ板。
※「鈴廣」「籠清」と並び小田原かまぼこ御三家と言われていた
　「丸う」は去年倒産してしまいました。残念・・・。
　
　


　

木工ドリルを手で加減しながら座ぐって、彫刻刀で仕上げ。
彫刻刀を使うのなんて、小学校以来か？
木工は苦手だ・・・
　　
　
　

　

一カ所は貫通させてTハンドルを通せるようにした。
出番の多いヘックスの4/5/6とトルクス#10/25、
固定トルクビット用変換ソケットを収納し、快適性UP
　
　
　
　
　

ディスプレイスタンド

ギザプロダクツのディスプレイスタンドKP449Aがとても良い。
ナチュラムで購入。3,080円だった。
　
　

サイドのスポンジを付けたままだと約60mm幅で、
スポンジを外せば約72mm幅なので、殆どのタイヤ幅がOK。
　
　
フロントでも使える

　
　
室内はもちろん屋外でも使えるし、分割できるので
車に積んでパークライドの時に持って行けば便利。
もう一個あっても良いな。
　
　
　
　
　

ジェークール 固定トルクビット

サイクルベースあさひの通販で面白い物を購入。
面白いってより、便利な物か。
　

　

ソケットの中間に入れて使う工具で、
規定のトルクを超えると空回りする構造。
　
手持ちの工具で使う場合はこのように

　

　
　
ステム周りの固定に使い勝手が良い。
定価が高過ぎ（2420円）で、普通なら手は出さないけど、
730円なら有りだと思う。

4Nmも買っておけば良かったかも。
　
　
　
　
　

スターファングルナット圧入治具

出番の少ない工具だし、専用工具は割と高いので
自作の治具で代用。
　
　
用意する物

　
・M6全ネジのシャフト（今回は300mmを用意）
　よほど長めにコラムを取らなければこれで間に合う。
　
・M6のナット4個（今回は2個は手持ちであったロングナットを用意）
　普通のナット4個でも機能的には問題無いけど、
　締め込むところは長めの方が良いと思う。
　
・M6の平ワッシャー(内径6.4✕外径12.5✕厚み1.6)を1枚
　内径がネジに通れば良く、外径や厚みは不問
　別に無くても良いちゃ良いけど、何となく入れてみた。
　
・M6穴のオーバーサイズワッシャー(内径6.4✕外径30✕厚み2)を2枚
　コラムの径よりも大きい外径にしないと意味が無いが、
　逆に大きすぎると三つ叉と干渉する恐れもあるので注意。
　
　
これらを↓のように組む

　
　
　

ポイントは、ワッシャーが軽く回るくらいの位置でダブルナットで固定すること。
ワッシャーの上下方向のガタが大きいと、スターファングルナットを
引き込む時にシャフトが斜めになりやすいので注意。
コラムの内径に近い樹脂の棒が用意できれば、中心にΦ6.2程度の穴をあけて
ネジ部に通せばガイド的な役割を持たせられるかもだけど、
まぁそこまでしなくても良いでしょう。
　
　
　
出来た治具をフロントサスの下から入れる

　
　
　
こんな感じに突き当てる

　
　
　
ヘッド側にネジ部が出るので、

それにスターファングルナットを手でねじ込み、
スターファングルナットがコラムに接触したら

スターファングルナットが斜めにならないように注意しながら
下側のナットを締め込んで、所定の位置までスターファングルナットを
引き込んで完成。
※今回は説明のための画像なので、先日外したスレッド式のサスを使っている
　
　
今回の治具はワッシャーが回転するのがポイント。
コラムとの接触部分にゴムやプラスチックのプレートを
噛ますってやり方もあるけど、逆にそれが原因で偏った当たりになり、
スターファングルナットを斜めに引き込む恐れがあるので、
コラムにはワッシャーが直で当たるようにしている。
　
　
スターファングルナットの位置は、ヘッドパーツの取説に指示があれば
その位置まで引き込めばOK。
ちなみに今回のヘッドパーツは15mmの指示が有った。
　
一般的にはコラムのトップから5mm～15mm程度かな。
ステムの範囲にとどめるってのが一般的。
深く入れすぎると、トップ側のボルトが届かなくなるので注意。
入れすぎると元には戻せないので、もう1個スターファングルナットを
圧入しないといけなくなる。
　
市販の専用工具だと、上から叩いて入れるのが一般的のようだが、
この引き込み式でも真っ直ぐ入るし問題無いと思う。
　
　
　
　
　

小型グリスガン

　
なにかと便利な小型のグリスガン。

アストロ工具のミニグリスガン（AP世田谷店で購入　800円しなかったと思う）
筒の部分にグリスを入れて使うタイプ。
AZのチューブを直接つなげるのもあるけど、
AZ以外のチューブ式のグリスが使えるかは不明なので、
こっちにしている。スーパールブのマルチパーパスと
シマノのプレミアムグリスを入れてある。
　
　
　
倒れたりグリスが漏れたら面倒なので、
包装の箱を工作してグリスガン立てを作ってみた。
念のため中敷き的な物も入れておく。
　
　

適当な段ボールの切れっ端とキッチンペーパーを
　
　
　

テープで貼リ合わせ
　
　

箱の中に入れる
　
　
　

　

こんな感じになる。
　
　
かなり粘度が高いグリスなので漏れることは無いだろうけど、
なんせ大陸製なので信用は出来ない。
そもそも頭側の表面状態が違うし。
片方はメッキしてるけど、片方は鋳造したまんま。
今のところは使えてるので大丈夫。
　
ちなみにこのような製品、他の店でも売ってる。
ストレートって店が出してるけど、製造元はAPと同じような気がする。
　
パークツールでも似たようなの出してるけど、
チューブが直接つなげられるようになってるみたい。
青く塗装がしてあって、お値段3800円・・・
　
　
　
　
　

ソケットからビットへの変換

　
1/4のラチェットでビットの先端を使いたい時があるので
変換のソケットを近所のホームセンターで購入
　

　
　

これで色々使える。
　
　

収納は隙間に入れておけばOK